МотоПлуг.RU – Дом, Сад, Огород.

Продолжение

По нашему мнению, на автомобиль ГАЗ—21 лучше установить именно регулятор РР350, используемый на ГАЗ—24, хотя он и немного дороже. Для монтажа проводов к этому регулятору полезно приобрести специальную головку штеккерного разъема, которая, защелкиваясь, обеспечивает правильное соединение всех трех выводных клемм (штырей) регулятора. И, что немаловажно, исключает возможность ошибки или соединения их между собой.

Если не удалось найти «фирменные» детали, придется перепаять концы проводов, отвернув предварительно два винта и сняв пластмассовое гнездо с тремя штырьками. Отверстия под зги винты надо рассверлить и в них установить надежно изолированные клеммы «» и «Ш» (расстояние между ними окажется достаточно большим). Среднее же отверстие — использовать для «массы». Со стороны отвернутого гнезда положение при отпайке проводов таково: слева окажется «Ш», справа « + ». а «М» — посредине внизу.

На клемму «Ш» и наконечник присоединяемого к ней провода (для подстраховки — бережем регулирующий транзистор) не мешает надеть какой-нибудь изолирующий чехол. Его конструкция будет зависеть от возможностей владельца машины.

С противоположным концом провода «Ш» надо обойтись таким же образом или подпаять к нему специальный наконечник, соответствующий штеккерному устройству на щеточном узле генератора. Можно и здесь установить обыкновенный клеммный з^жим, как, например, на генераторах «москвичей». Еще проще — использовать корпус щеточного узла от старого «москвнчовского» генератора.

Теперь, когда новый регулятор напряжения установлен и подготовлен к включению и генератор переменного тока находится на месте, можно приступить к завершающей, видимо, самой приятной, стадии работы — соединению схемы. Советуем обратить внимание на три ответственных момента переделки.

Первый — подсоединение генератора к регулятору. Для этого прежде всего соединяем «массу» генератора с «массой» (корпусом) регулятора. Здесь используем провод IV (черный), который в системе постоянного тока имел такое же назначение. По длине он окажется как раз нужного размера, независимо от места расположения прежнего регулятора РР24. Затем соединим клеммы «Ш» генератора проводом IU. Здесь также можно использовать прежний провод (желтый), где бы раньше ни находился на автомобиле РР24. Изготовить и припаять муфту для соединения с языком разъема «Ш» генератора несложно.

В новой схеме регулятор получает напряжение через выключатель зажигания. Поэтому второе — надо на клемму «-Ь» регулятора провести провод от клеммы «КЗ» выключателя. Может быть для этого придется сделать отверстие в стенке кузова и соответственно обеспечить изоляцию, исключающую возможность замыкания. Или, если удастся, протянуть провод рядом с пучком проводки через имеющееся отверстие.

Можно соединить проводом, в подкапотном пространстве, клеммы «ВК-Б» катушки зажигания с «-1-» регулятора, то есть подать напряжение на регулятор (и далее в обмотку возбуждения генератора), в принципе, также от выключателя зажигания, поскольку на клемму «ВК-Е> оно поступает при повороте ключа. Это отображено на правой схеме. Новый провод обозначен цифрой VI. Отдельный провод от «КЗ» до «+» регулятора на схеме не проведен, чтобы ее не перегружать.

Заканчиваем оговоркой: если по какой-либо причине все-таки захочется установить регулятор напряжения РР362, то его подключение надо выполнить таким же образом. Разница: клемма «-Н», к которой подводится па-пряжение при включенном зажигании, на нем обозначена буквами «ВЗ» (выключатель зажигания).

Третье. Самое важное, ради чего собираем схему: надо подключить выход генератора в систему, чтобы вырабатываемая им электроэнергия могла поступать к потребителям. В принципе здесь то же, что и в прежней системе постоянного тока: плюс генератора (минус связан с «массой») надо соединить с клеммой амперметра.

Раньше ток проходил так (левая схема): от плюса генератора (клемма «Я») на регулятор (одноименная клемма) через провод II и дальше, через реле обратного тока, на клемму «В», а оттуда — на амперметр (провод I). Теперь (после переделки схемы) путь станет проще: надо соединить «-(-» генератора с амперметром. Технически это означает: нужно соединить (в точке «а») провода II и I. Лучше для надежности спаять их концы. Кстати, полезно проверить и затянуть гайки, крепящие провода на клеммах амперметра, и остальные, вплоть до самого выключателя зажигания. Теперь это особенно важно: нарушение контакта в цепи «генератор—потребители» при системе переменного тока может привести к значительному повышению напряжения и даже порче диодов выпрямителя (их пробою).

Можно обойтись и без пайки соединения проводов I и II. Тогда в одном из мест крепления регулятора устанавливаем изолированн]гю пластину с клеммой, на которой можно надежно зажать наконечники соединяемых проводов.

И последнее — стартер. Он не будет работать, если не изменить способ соединения обмотки реле включения. На схемах это осуществляется проводом V. Как видим, от клеммы «К» реле провод тянется на выводную клемму генератора постоянного тока, проходя практически через одноименную клемму регулятора.

Во второй схеме «все наоборот»: этот же провод соединен «с массой», правда, с такой же «пересадкой» на новом регуляторе. Странная рекомендация? Нет. Несуразица здесь только кажущаяся. При неработающем генераторе (обычное состояние во время пуска двигателя) провод обмотки реле через якорь соединялся с «массой». Зато, как только двигатель пускался, то генератор, возбуждаясь, автоматически отключал стартер. При такой «схеме», нечаянно или нарочно, также нельзя было при работающем двигателе включить стартер.

В системе переменного тока подобную •автоматику» просто получить не удается: диоды выпрямителя мешают прохождению на «массу» через генератор тока, возбуждаемого в обмотках реле стартера.